Islande

Je suis retourné en Islande en juin 2025 pour une semaine sur la route. Nous sommes arrivés à Reykjavík tôt le matin, avons récupéré notre van aménagé et avons immédiatement pris la route. Pendant les sept nuits suivantes, il allait devenir notre maison.

En juin, la lumière ne disparaît presque jamais. La notion du temps devient rapidement étrange — certaines randonnées se terminaient vers minuit, nous arrivions parfois au camping à deux heures du matin et la route ne disparaissait jamais vraiment dans l’obscurité.

Notre première journée a commencé tranquillement. Après avoir récupéré le van, nous nous sommes arrêtés dans des bassins d’eau chaude au bord d’un fjord avant de trouver notre camping et de dormir quelques heures.

Plus tard dans la soirée, nous sommes partis en direction de Glymur. Le sentier longeait un profond canyon, traversant d’abord la rivière avant de monter bien au-dessus de celle-ci. Des oiseaux volaient entre les falaises sous nos pieds tandis que la chute apparaissait progressivement devant nous.

Lorsque nous sommes arrivés à Glymur, il était presque minuit. Nous avons de nouveau traversé la rivière glaciale au-dessus de la chute avant de commencer la descente, alors que le paysage autour de nous était encore entièrement éclairé.

Le lendemain matin, nous avons pris la direction du nord et commencé la longue route vers les Westfjords. Les routes sont devenues plus petites, les distances entre les villages plus longues et l’asphalte a finalement laissé place au gravier.

Tard dans la nuit, nous sommes arrivés à Rauðasandur. Il était près de deux heures du matin, mais le ciel était toujours clair. Le van était couvert de poussière et il n’y avait pratiquement personne autour de nous. C’est à ce moment-là que j’ai compris que les Westfjords allaient être complètement différents de l’Islande que j’avais connue auparavant.

Le lendemain, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Látrabjarg. Nous avons passé plusieurs heures le long des falaises à observer les oiseaux marins se déplacer entre l’herbe, les parois rocheuses et l’océan en contrebas. Les macareux étaient partout, parfois à seulement quelques mètres de nous. Des petits pingouins et d’autres oiseaux marins partageaient les falaises avec eux, disparaissant constamment au-dessus du vide avant de revenir de la mer.

Pendant un moment, la photographie est presque devenue secondaire. Il y avait simplement trop de choses à observer.

À partir de là, nous avons continué notre route de fjord en fjord. Des plages de sable clair et une eau turquoise apparaissaient entre les montagnes sombres et les falaises abruptes — des couleurs que je ne m’attendais pas à associer à l’Islande. La route nous a finalement menés jusqu’à Dynjandi.

La chute se dévoilait progressivement à mesure que nous montions vers elle, s’étendant sur la montagne en une succession de larges cascades.

Alors que je photographiais Dynjandi, j’ai remarqué une dame plus âgée qui venait de monter les marches jusqu’à la chute. Elle s’appelait Suzanne. Elle avait quatre-vingts ans, venait d’Australie et voyageait seule en Islande pendant quatre mois, simplement pour prendre le temps d’explorer le pays à son rythme. Je lui ai demandé si je pouvais faire son portrait. Elle a souri et accepté.

Près d’Ísafjörður, le paysage est redevenu encore plus calme. Un soir, nous nous sommes promenés à travers des champs de lupins dominant le fjord.

De l’autre côté de l’eau se trouvait Hornstrandir, l’une des régions les plus reculées d’Islande. J’avais espéré pouvoir m’y rendre pendant le voyage, mais notre itinéraire avait été organisé trop tard pour préparer correctement une expédition.

Pour cette fois, je pouvais seulement l’observer de l’autre côté du fjord.

C’est immédiatement devenu un endroit où je savais que je voulais revenir.

Cette nuit-là, nous avons trouvé un endroit où camper au bord de la mer. Pendant presque toute la soirée, le ciel était gris.

Nous avions roulé sur des chemins de terre entre les montagnes, les lupins et les moutons avant de finalement nous arrêter près de l’eau. Puis, peu après une heure du matin, le ciel s’est soudainement ouvert. La lumière s’est étendue sur le fjord et y est restée beaucoup plus longtemps qu’un coucher de soleil habituel. Nous avons observé les oiseaux sur la rive et les phoques plus loin dans l’eau alors que les couleurs changeaient lentement autour de nous.

Cette photographie a été prise peu après une heure du matin.

Le lendemain matin, nous avons suivi une autre route presque vide à travers les montagnes avant de partir sur le fjord. Plusieurs baleines s’alimentaient à proximité, remontant régulièrement à la surface autour de nous.

Plus tard dans la journée, nous avons croisé un renard arctique sur la route. J’en avais aperçu plusieurs pendant le voyage, mais réussir à en photographier un était devenu l’un de mes objectifs de la semaine. Celui-ci est resté suffisamment longtemps pour que je puisse finalement réaliser l’image que j’espérais.

Plus tard cette journée-là, nous sommes partis marcher dans une autre vallée près d’Ísafjörður. Le sentier suivait plusieurs cascades à travers un paysage qui semblait complètement vide. Nous n’avons croisé personne pendant toute la randonnée — seulement quelques moutons dispersés sur les collines.

C’est l’un des moments où l’immensité et l’isolement des Westfjords sont devenus les plus évidents. C’était aussi mon anniversaire.

Le lendemain matin, nous avons commencé à redescendre vers le sud.

Les paysages ont progressivement changé à mesure que nous quittions les Westfjords pour rejoindre la péninsule de Snæfellsnes.

Des chevaux islandais apparaissaient le long de la route et Kirkjufell a finalement émergé devant nous. J’avais vu cette montagne d’innombrables fois en photo avant de m’y rendre, mais la voir devant moi était complètement différent.

Le panorama reste l’une de mes photographies préférées du voyage.

Vers la fin du voyage, la météo est finalement devenue froide et humide. Nous avons marché dans Reykjadalur, en suivant la vapeur à travers un paysage de terre brute, de collines vertes et d’eau chaude descendant dans la vallée. Le sentier nous a finalement menés jusqu’à la rivière thermale. Après plusieurs jours à conduire, marcher et dormir dans le van, rester dans l’eau chaude alors que la pluie froide tombait autour de nous avait quelque chose d’assez irréel. Ça refermait aussi une boucle — des bassins chauds au bord d’un fjord lors de notre première matinée jusqu’à cette rivière thermale quelques jours plus tard.

Après sept nuits passées à dormir dans le van, nous sommes retournés à Reykjavík. Se promener de nouveau dans la ville paraissait étrangement calme après une semaine passée à suivre les routes de gravier, les fjords et le soleil de minuit.

C’était mon deuxième voyage en Islande, mais il reste encore une immense partie du pays que je n’ai pas vue.

L’Islande me donne encore l’impression d’être inachevée.

La prochaine fois, j’aimerais quitter les routes et partir dans les Highlands.